スマ婚の公開パターン
日本の足袋靴下にそっくりの13世紀頃のニットが、ロンドンのビクトリアーアルバート博物館に遺品として残されているそうです。
遊牧民は自分だちと一緒に移動している家畜の毛を紡ぎ、手編みのニットを作っていたんでしょう。
据え置きでないと織れない布に比べ、どこへ移動しても編み棒ひとつあれば編めるニットが遊牧民から始まったということに必然性を感じます。
その後、ニットはエジプトに伝わり、イスラム勢力が北アフリカの地中海岸に広がるにつれて西方に伝わり、モロッコあたりからジブラルタル海峡を渡って、スペインを征服したイスラム教徒たちがヨーロッパにもたらしたようです。
ここからイタリア、フランスとヨーロッパ各国へ広がり、気候の厳しい北ヨーロッパで今のセーターの形に発展したとされています。
セーターの防寒性、伸縮性、撥水性靴下を意味するメリヤス(ニット)が地中海を中心にヨーロッパヘと広がったのに対して、セーターが北ヨーロッパの北海を中心とする気候の厳しい島々で発展したのは、防寒というのが大きな要因だったようです。
セーターが着用され始めたのは15〜16世紀頃。
スカンジナビアやイギリスの北海周辺から広まったことには、バイキングの台頭が大きな影響を与えたといわれています。
セーターは、汗を意味する「スウェット」が語源です。
このことからもわかるように、セーターが激しい動きにも対応する衣類であるということは明らかでしょう。
極寒の北海、しかも狭い船が活動の場となるバイキングにとって、寒さから身を守り、なおかつ伸び縮みするセーターは、まったく伸び縮みしない織物に比べて、理想的な衣類だったと思います。
油抜きをしていない水を弾くセーターは伸び縮みする雨合羽みたいなものですから。
バイキングたちは次々と北海の島々を制圧し領土を広げていきましたが、それと同時に厳しい自然のなかに生えるわずかな草でも育つヒツジとセーターを持ち込むことで、貴重な食料と防寒のセーターの両方をもたらしました。
そんな島々のなかでも、フェアーアイル島、ジェットランド島、フェロー島、アラン島などは、現在でもセーターの特産地として有名な島です。
油抜きをしていない糸を使うアランセーターバルキッシュ(編み目の粗い)なアランセーターは、今でも昔からの伝統を守りながらアラン島の女性たちによって編まれていることで有名ですね。
油抜きをしていないヒツジの毛を紡ぎ、家々に代々伝わる紋様を編み込んだセーターは、北海の厳しい荒海で仕事をする夫や息子のために、家紋や安全祈願のメッセージを込めて女性たちが編んだものです。
アランセーターはその柄が有名ですが、油抜きしていない糸も大きな特徴です。
現在、一般に販売されているアランセーターは現代風に油抜きをしてきらっとしていますが、本来のアランセーターは荒海で漁をするための作業着として、水を弾くように油抜きがされていません。
少々の雨や波しぶきにはびくともしないんです。
とはいえ、慣れないと油の臭いが鼻について着ていられません。
都会の満員電車の中でこのセーターを着ていたら大ひんしゅくものです。
また、ニットの特性を生かして多くのスポーツウエアが作られているのは周知の通りですが、スポーツウエアの代名詞のようにいわれるジャージーは、この北海のジャージー島が語源。
セーターの故郷みたいな北海の島々。
セーター屋としては、ぜひ訪れてみたい島々です。
UTOはカシミヤに強いニットメーカーですが、もっと評価していただいている要素があります。
それは「多くの色のなかから、あなたのご希望のサイズで作ります」というセミオーダーメード的な物づくりです。
「ニットはお直しができない」というのが常識ですね。
ニットはループ状になった糸の連なりでできている「お客さまのご希望のサイズで作ります」ので、1箇所でも切るとそこから解けてしまいます。
それでも、無理やりですが、小さなお直しはできないことではありません。
カットした箇所が解けてしまうので、そこにロックミシンを掛けてしまうんです。
でもロックを掛けられたニットセーターは、もちろん伸縮性も着心地も悪くなってしまいます。
そんなセーターを見ると悲しくなります。
身体にぴったりに着るために、1枚1枚を作ります。
ニットの場合、当然のことですが、幅を出すことはニットを継ぎ足さなければならないのでほぼ不可能です。
多くの人が、少々大きめのセーターあるいは小さめのセーターであっても「ニットは伸び縮みするから」と我慢して着ているのは、そのためでしょう。
逆に、織物の生地で作られた既製服などの場合は、まったくお直しをしないという人のほうが少ないですよね。
ほとんどの人は袖丈を詰めるとか、ウエストを出すとか、どこかしらお直しをしているのではないでしょうか。
例えば、布帛の服。
袖丈はI、2センチでもお直しすると思います。
セーターの場合は、伸び縮みするという特性で袖丈の多少の過不足はカバーできるでしょうが、さすがに4、5センチも長いとなると着心地も見栄えもかなり違ってきます。
「このセーターが気に入っている」と言いながら、袖をひと折りして着ている人は結構多いのでは?「ニットだからお直しできない」と諦めている人に何とかぴったりのセーターを着てもらえないものか。
長年、この課題を模索してきましたが、やっと適うようになりました。
その回答が、お直しのできないニットセーターをぴったりに着るためには、やはり1枚1枚作るしかない、ということです。
「どうせUTOは、すべて1枚1枚作っているんだから」と何とか工場に了解してもらい、2002年に「あなたのご希望の色で、ぴったりの寸法で作ります」というカシミヤのセミオーダーを受注形式で始めることができました。
カシミヤのセミオーダーは真剣勝負バストから裾までストレートの着丈を長くするためには、編み回数を足してやればいいですよね。
でもUTOのインナータイプはウェストまで緩やかに絞ってあります。
ウエス「お客さまのご希望のサイズで作ります」トラインから裾までが少し広がっているんです。
そのために、ただ着丈を伸ばすだけといっても、ウエストから裾までの傾斜が違ってきますので、目減らしを変えなければなりません。
最も単純と思われる着丈の変更についても、これだけの作業が必要になります。
バストの幅を変更するときには、それにともなっ叉屑幅や袖幅、アームホール、袖丈にまで影響しますので、毎回、指示書との格闘です。
一般のメーカーの場合、試作したうえで同じものを何百枚、何千枚と作ります。
これに対して、UTOの場合は、一発勝負で何枚も作るのと同等ないしはそれ以上の完成品を作り上げることを目指していますから真剣勝負です。
サイズ対応以外にも、ネックの開きを広げたり、タートルの襟を伸ばしたり、裾や袖のリブを長くしたり。
一部に配色を入れたりすることでデザインを変え、自分のオリジナルを作りたいという依頼も気軽にお受けしています。
出来上がったセーターを着ていただいたときの「自然で違和感がないよ」という反応は、実は一番の誉め言葉だと思っています。
サイズが大きくなると使用する糸の量も増えるので糸代をいただいています。
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